Bebe del pasado, pero abre un nuevo capítulo. Valentina Assoluto es un chipre moderno, lo que significa que es mucho más intensa y nocturna que su predecesora (Valentina). Un palazzo a
las afueras de Roma y en medio de una colina fue el escenario del
rodaje del anuncio, firmado por David Sims. También fue el marco de su
presentación. «Villa Parisi está llena de misterio y encanto, dos
características que definen a Roma y a esta nueva fragancia», resume
María Grazia Chiuri, directora creativa de Valentino. La otra mitad de
la marca, Pierpaolo Piccioli, coincide: «Esta versión es más sensual y
cautivadora. Valentina tenía que ser atemporal, bella y fascinante, como
Roma». Hablamos con el perfumista Olivier Cresp (Grasse, 1955), autor
de la fragancia. María Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli han insuflado modernidad a la tradición de la casa, han respetado la herencia de Valentino Garavani [retirado en 2008], pero han otorgado a la firma un cariz actual. ¿Pretende hacer lo mismo este Assoluto?
En cierto modo, sí. María y Pierpaolo me pidieron que elaborara una versión sofisticada, preciosista e íntima de Valentina. Querían una fragancia que revelara la intensidad y la feminidad de la mujer Assoluto. El chipre personifica esa intensidad. Pero se trata de un chipre moderno: contiene pachulí, cedro, jazmín, nardo y un delicado toque de vainilla. Esta es una versión oscura y cautivadora. También compleja; incorpora un ingrediente muy difícil de usar: el nardo. Se trata de una flor caprichosa y frágil, sí. Crece en el sur de la India porque necesita un clima caluroso y un terreno arcilloso. Cada planta florece una vez al año, algo que puede ocurrir entre los meses de diciembre y mayo. Cada día al amanecer, se recolectan las flores blancas para que no se pierdan la dulzura e intensidad de esta nota. En la India, el nardo se ofrece a los dioses en las bodas. El nardo es un acorde rico, generoso y embriagador. Es una flor polifacética: huele a miel, jazmín y naranja; tiene un cariz afrutado. No es una flor salvaje pero sí un ingrediente complicado: se debe saber domesticar. Experimenté mucho para dar con la cantidad perfecta.
Se trata de una fragancia premium, cuesta 108 euros; ¿a qué se debe el precio?
Un solo ejemplo: contiene absoluto de jazmín. Para elaborar un kilo de jazmín, es necesaria una tonelada de pétalos y alrededor de un millón de flores.
Usted ha vivido en EE UU. ¿Es muy distinto el sector de la perfumería en ese país?
Su industria no acumula tanta historia como la francesa. No obstante, sí existe una cultura del perfume. Muchas creaciones estadounidenses ya se han convertido en clásicos, y el sector allí goza de muy buena salud. Sin embargo, existen varias diferencias en la simbología. La noción de sensualidad es un buen ejemplo. En Francia y en otros países europeos, un aroma sexy debe ser cálido y envolvente; en EE UU, debe contener notas limpias y frescas.
A los siete años ya sabía que se convertiría en perfumista y lleva decenios elaborando aromas. En su opinión, ¿cómo ha cambiado la industria?
En los años 80, se comercializaba únicamente un puñado de novedades al año. Hoy, los consumidores se pierden entre tanto lanzamiento. Resultado: los creadores tenemos que esmerarnos más para que perduren.
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